Siguiendo con la vida de montaña, hoy bajé al pueblo de nuevo. Estoy sentado en un café en Pula, 75km al sur de la granja, escuchando Ace of Base (no es mi culpa) y tengo ganas de contarte cosas, así que preparate un té y sentate.

Si te digo que un militar de la fuerza aérea, un motoquero heavy que anda en Harley y hace tatuajes, un cantante de hip-hop, un payaso y un granjero son amigos, me dirás al menos que es un grupo extraño, y quizás hasta improbable. En estos días aprendí que todas esas son algunas de las etapas de la vida de Lalo. Un personaje más que interesante.

La vida en la montaña sigue tranquila y el trabajo sigue duro. Se fueron las chicas voluntarias que estaban – Ingri y Mariane – y en reemplazo vinieron Nicola (francocanadiense) y Magda (francesa). Como de costumbre, gente macanuda, con un poco de onda artística y viajera. En este tiempo me hice mucho más amigo de Mira, Lalo y los pibes.

El clima me viene llevando de paseo. A la tarde en general hay mucho sol y me cocino un poco – y me bronceo como solía hacer en mi querido Sudeste Asiático. A la noche refresca bastante, y la luna, recientemente llena, ilumina todo como si fuera de día. Estos últimos dos o tres días venimos de tormentas y mucha lluvia, lo que hace una aventura distinta de ir a buscar las ovejas por el bosque – y caerse muchas veces en el barro o la mierda, entre otras cosas patinosas sobre las que caminamos y laburamos.

Seguimos construyendo. Cercos de varios tipos, terminamos la ducha, ampliamos el sistema de recolección de agua de lluvia, renovamos el establo grande, y estamos empezando con uno nuevo para las cabras. Aprendo, me rompo las manos, un poco la espalda, y sobre todo me divierto.

Entre tanto, un poquito de tiempo para la fotografía encuentro, y caminando por el bosque me cuelgo con cosas chiquitas, demasiado fáciles de pasar por alto. Un poco con la música estuve también, sobre todo ayudando a Mariane a grabar unos temas que compuso – con una onda muy adolescente pero copada.

No sé cuándo vuelvo a bajar. Mientras, gracias por los comentarios. Nos vemos.

Hoy no es martes, ni sábado, ni lunes, ni abril, ni mayo. Últimamente los días se dividen entre soleados y nublados, porque estoy viviendo en la montaña.

Te venía contando con un poco de atraso, y ya seguiré donde dejé, pero ahora te quiero escribir sobre lo que estoy haciendo estos días. Un poco embolado, sin un mango y con un par de proyectos pinchados, me encontré un poco a la deriva en los Balcanes. Así que me mandé a hacer una que hace rato tenía ganas, laburar de voluntario en una granja orgánica, y aprender un poco de la vida de campo. A través de WWOOF, un sitio medio ladri que pone en contacto las granjas y los voluntarios – a cambio de unos 25 dólares – contacté a la gente de varios avisos en Croacia.

Rápido me contestaron Mira (croata) y Massimo (tano), y me cayeron bien, así que decidí venirme acá. Tuve mucha suerte, que me encontré con gente de primera, y con un pasado más que interesante. Massimo (o Lalo) laburó diez años en la fuerza aerea tana, y un día se rayó, vendió todo lo que tenía y se fue a viajar por el mundo. Después de grabar dos discos de hip-hop, o por ahí, terminó descubriendo su vocación de payaso y haciendo shows callejeros, incluyendo malabares y acrobacias. En esas vueltas conoció a Mira, que se dedicaba a lo mismo. Se casaron, tuvieron un pibe y se compraron este campo en uno de los puntos más altos de Istria. Es un lugar increíble, desde donde se ve casi toda la región.

Tienen unas 30 ovejas, dos cabras, gallinas, perros, y tres hijos. Completan el grupo este bizarro en el que terminé Marian (francocanadiense) e Ingri (noruega), dos pendejas que recién terminaron el colegio y antes de meterse en la rutina se mandaron a buscar un poco de aventuras por Europa.

El laburo es duro, nadie tiene demasiada experiencia – aunque hace tres años que tienen esta granja – y hay bastante desorganización. Pero le metemos muchas horas, ganas, y todos tienen la mejor onda, así que se lleva bien. Lógicamente, termino muerto, y poco tiempo me queda para ponerme con las fotos, y menos para la música, que era mi intención. Quizás a medida que me asiente más vaya encontrando mi espacio.

En la semana que llevo acá tuvimos un parto de dos corderos, uno muerto y uno vivo, construimos una ducha nueva y un cerco para el huerto y perdimos (y encontramos) las ovejas en el bosque unas cien veces.

Me estoy divirtiendo, y no tengo apuro, así que voy a seguir acá por un tiempo. Te mantendré al tanto. Mientras, estas son algunas de las cosas que vi – las pocas que tuve las pilas para fotografiar.

Esta mañana dejé Indonesia, después de 61 días mal calculados por los que tuve que pagar una multa (ya que mi visa era de 60 días). Fue una etapa muy musical, y esa es mi excusa para no tener mucho para mostrarte.

Antes de caer en el Festival Mata Air, sobre el que ya te conté, estuve unos pocos días en Danau Toba, un lago en Sumatra bastante lindo y muy tranquilo. De ahí, escapándome del terremoto de Padang que me bloqueó todas las rutas, pasé sin tocar por Jakarta y caí en Yogyakarta.

No sé qué pasó cuando llegué, pero de ser una ciudad donde pensaba pasar como mucho 5 días, y seguir con el resto de Indonesia, me pasé el último mes y medio instalado. Casi casi dejé todas las actividades turísticas, y en cambio conocí mucha gente – local en general – muy interesante. Muchos artistas, mucha gente muy laburadora, y todos bien predispuestos para pasarla bien. Entre ellos, los capos de House of Natural Fiber, organizadores del mayor festival de New Media Art de Indonesia (y sobre quiénes te recomiendo estos videos).

Una mezcla de esas influencias, de oportunidad y de ganas que venía juntando, hicieron que vuelva a la música, de cabeza. De estar totalmente inactivo, pasé a cuatro días más tarde empezar una racha de dos fechas en un bar, participar en un programa de radio, y lo más nuevo para mí, dar un taller sobre las influencias de las nuevas tecnologías – sobre todo digitales – en el laburo y la cultura de los Djs.

Definitivamente fueron unas semanas intensas e inspiradoras, aunque no se refleje tanto en las fotos que te mando en esta tanda.

Ahora estoy en Singapur, en el aeropuerto. Sin dormir después de cuatro noches de despedidas, incluyendo una fiesta improvisada hasta las 9 de la mañana en el bosque, en la ladera de uno de los volcanes que rodean a Yogyakarta – con varios sets muy bizarros de música, fogón y bebidas locales variadas.

Quizás viste la polémica en Twitter y Facebook sobre mi próximo destino. No te sorprenderá que haya pedido opiniones, haya decidido hacer lo que nadie me sugirió, y haya terminado haciendo aún otra cosa que ni siquiera mencionamos, ni era una opción. En un rato me voy al norte de Malasia para ahí sacar la visa y cruzar a Tailandia. Quizás llegue a Cambodia antes de fin de año. Después te cuento.

Probablemente sea razonable que a medida que me voy acercando a China la influencia del  ex imperio se note más y más, pero no me dejó de sorprender lo chino que es Penang (al norte de Malasia). Hoy, parado en Java, Indonesia, no encuentro un chino ni de casualidad, salvo en el banco.

Georgetown – la principal ciudad de la isla – quizás no tenga nada de especial, como atracción turística. Pero es una ciudad caminable, es tranqui, y tiene una mezcla entre colonia inglesa e influencia china que la hace bastante fotogénica.

La idea era parar ahí solamente una noche, y tomar el ferry a Medan, Indonesia, pero nos quedamos dormidos (esos días viajaba con mi amiga Aurelia) y no nos dejaron subir al barco. Nos dieron la oportunidad de perdernos más en la ciudad, y la aprovechamos.

En el medio de esos días, hicimos una escapada a Cameron Highlands, en la montaña. Por primera vez en Asia tuve frío. El clima distinto de la zona les permite cultivar té, y hay unas plantaciones que se pueden visitar, así que eso hicimos.

Cuando pasó la semana, mi amiga siguió con su retorno a Francia, y aproveché estar solo para caminar más por Georgetown, buscando templos chinos.

Parece ser que los productos de exportación de Filipinas no son ni bananas ni ananases, sino trabajadores, y esposas.

Manila

Manila es un caos. Es un caos asiático, pero además tiene toda la herencia de colonia española, y pareciera que los dos tipos de descontrol y desorden no sólo se mezclan, sino que se suman.

Según un noruego viejo, que lleva 12 años viviendo en un hostel en el centro – haciendo no sé qué junto a su asistente mexicano – en este país no hay regla que valga, no hay nada que no se pueda arreglar de alguna forma, y no hay nada que no puedas hacer, porque a nadie le importa. Según él, es una de las cosas que hace a éste el mejor país del mundo. No le quise preguntar mucho más a qué se dedicaba después de eso.

Para ver no hay mucho. La vida nocturna parece girar alrededor de bares de karaoke, casas de masajes y tenedores libres 24hs – todos incluyen servicios extras, y opcionales, brindados por chicas locales. Encontré 2 bares más chicos con un poco de onda, y pude ahí disfrutar unas cuantas cervezas, que alegremente rara vez pagué más de 1 dólar US.

A nivel tour, hay edificios españoles coloniales; restos de la vieja ciudad amurallada desde donde se dibujó la vida en el resto de las islas. Un par de parques y mercados un poco turbios completan el tour básico de la ciudad. El resto son shoppings; un poco un recuerdo de Singapur, con todas las boutiques de marcas que encontrás en todos lados y que no me hacen falta.

Banaue

Cuatro noches en la ciudad fueron dos noches de más, así que cuando me despabilé me tomé el micro directo a Banaue: 400km en 9hs, con una parada para cenar.

Incluso el clima fue un cambio. Ya en las montañas, resultó útil el único sweater que había guardado por las dudas. El pueblo es muy chico, no se consiguen muchos productos frescos que no vengan de las quintas locales, y no hay mucha estructura de nada.

El motivo para ir son las terrazas para cultivo de arroz construidas por los Ifugao más o menos hace 2000 años. Al día de hoy se siguen usando y manteniendo no sólo porque son patrimonio de la Unesco y esas cosas, ni porque llevan turistas, sino porque le dan de comer a muchas familias locales. Según me explicaba el chofer de la taxi-moto (con sidecar), la familia que se ocupa de cuidar una terraza, se queda con el arroz que produce.

El Nido, Palawan

El Nido es donde me ablandé, me copé con Filipinas y decidí que voy a volver. Este pueblito de 5000 (y pico) habitantes, es el típico lugar que me gustaría guardar como un secreto y que no lo encuentre nadie más. Pero es inevitable; figura en la Lonely Planet, y en los últimos 15 años pasó de no tener electricidad, a tener hoteles con mostrador en inglés, francés y alemán.

De todos modos, sigue siendo muy tranquilo. Hay una sola calle principal, en la que encontré un día la “Cantina de Mami”, donde la mismísima Mami en persona sirve platos típicos filipinos, siempre a 1 dólar. Como estuve en época de lluvias, me pasé muchas tardes sentado ahí, probando cosas y aprendiendo de los locales, tomando ron, jugando a las cartas, y hasta celebrando el cumpleaños de 5 de la hija de una de las ayudantes de Mami. El cocinero – Daddy – evidentemente entiende de lo que hace pero, según cuenta Mami, le tienen que esconder la botella hasta que termine de preparar todo, porque sino hace cualquiera.

Aunque lo disfruté muchísimo, la atracción de El Nido no es el pueblo, sino las veintipico de islas que lo rodean, todas muy chiquitas, una más perfecta que la otra. La onda es tomarse un bote (bangka), que te lleva todo el día pasando de una isla a la otra, haciendo snorkel, o relajo al sol, a gusto. Realmente me es imposible decidir cuál de las que visité me gusta más.

De fiesta en Boracay

Después de casi dos semanas muy relajadas en El Nido, me tocaba socializar un poco con otros viajantes y turistas. Boracay es el lugar más visitado de Filipinas, y está clarísimo por qué. Comparado con otras playas populares, sigue siendo muy chiquito y relajado (aunque un bardo al lado de El Nido), y la isla es un típico paraíso de postal. La playa es de arena blanca con agua turquesa perfecta, y sorprendentemente se mantiene así a pesar de que hay unos 50 restaurantes y otros tantos hoteles a metros del agua.

Me hice de un grupo bastante piola, y pasé 3 días muy tranquilos. Creo que el día más buena onda de mi viaje – hasta ahora – lo tuve ahí, una tarde que arreglamos para que nos lleven a pasear en un velerito, 3 horas, dando la vuelta a toda la isla y volviendo a la playa principal justo al atardecer. Éramos 4 nomás, todos amigos. Encima, nos costó menos de 15 dólares en total, más la obligatoria botella de ron que aporté yo, para asegurar la buena suerte en el mar.

El resto

Pocos días me quedaron ya después de tanta playa, y los pasé entre Cebu, una ciudad no demasiado interesante, y Bohol, una isla con poca vida. Vi las Chocolate Hills, unas lomas muy redondas y un poco graciosas, y conocí gente interesante, tanto local como visitante, que me mostraron lugares que de otra forma no hubiera encontrado.

Sin dormir y con resaca, me encontró en Cebu el día de tomarme el avión a Singapur, con la promesa de encontrarme con mi tan dedicada colega en el estudio de la bebida, Lea.

Mucha gente va a la isla sur de Nueva Zelanda a hacer las actividades turísticas. Típicas bananeadas como tirarse en paracaídas, hacer bungy en el sitio original (el primero comercial del mundo), andar en lanchas de alta velocidad, bajar por los rápidos, y todas las variantes que te imagines: tirarte en bungy con poncho peruano, bucear tocando las marimbas, etc.

Por eso es que casi todos los turistas que van a esa zona se amontonan en Queenstown, porque es el centro de los deportes extremos y toda bananeada y tour hiper caro.

Pero, para mí, la onda en serio de la isla sur, y por qué no de la norte, está en ir a meterse más adentro, subirse a la montaña y disfrutar los paisajes increíbles que hay en esta zona, sin guías y pagando nada o muy poco.

Acá hay un organismo bastante buena onda, el Department of Conservation (DoC), que es el que mantiene los parques nacionales, y una pila de senderos, cabañas y campings. En general para las cabañas y los campings hay que pagar, pero es poco, tipo 6 o 10 dólares por noche (cuando una cama en una habitación con 7 pendejos alemanes en pedo sale 25, en un hostel).

Así que armado de un poco de coarje y mucha inconsciencia, cargué la mochila y me mandé a hacer caminatas.

La primera fue la que une los valles de los ríos Caples y Greenstone. El primer día subís caminando por el valle del Caples, y después de unas 6hs llegás a la cabaña donde pasás la primer noche. A mitad de camino, hay unos piletones naturales en el río en que el agua es increíblemente cristalina, y bastante fría, pero con el chivo que venís de cargar la mochila te tirás de cabeza chocho.

El segundo día del Caples cruzás por las montañas, a 954m. de altura (si, no es mucho, pero cuesta si no tenés experiencia), al valle del Greenstone. Ahí pasás una noche más, para en el tercer día bajar casi todo el valle, pasar otra noche más, y la cuarta salir del sendero. Yo me quedé dos noches en la última cabaña porque el clima estaba feo.

Esa caminata la verdad que fue espectacular. Me la banqué muy bien a pesar de no estar nada entrenado, y con eso de que pasé un día de más no tuve que caminar abajo de la lluvia ni un minuto.

Entusiasmado con la primer experiencia, me anoté para hacer el sendero de Kepler (que era algún explorador de la zona, o algo). Este arranca a 400m. de altura, en un lago, y el primer día subís hasta 1100m, donde pasás la primer noche. Las vistas, increíbles de nuevo. Pero de ahí se complicó un poco más, y el segundo y tercer día tuvimos que caminar abajo de la lluvia la mayor parte del tiempo, incluyendo el paso a 1400m, en la cima de las montañas.

El tercer día, como estaba embolado de la lluvia, decidí tomar la salida rápida y volverme a Te Anau en vez de pasar una noche más sobre el lago Manapouri, y ahí tuve la mala leche de pegarme un flor de palo y la demasiado buena suerte de zafar.

Me equivoqué en el camino que había que tomar, caminé unos pasos por un sendero que era inseguro, se desmoronó, y terminé hecho pelota 6m más abajo en un precipicio. Caí sobre la pierna derecha, que no se la bancó y se partió a mitad de camino entre el tobillo y la rodilla, o sea, tibia y peroné, expuesta (con el hueso pafuera).

No juegues a ninguna quiniela ni lotería, porque todo el culo del mundo este año lo tuve yo, que me encontraron en 10-15 minutos, gente que sabía de primeros auxilios, que fueron a buscar ayuda rápido, que el helicóptero llegó en 3hs, que me operaron de toque en Invercargill, que no se me infectó, y que no sólo conservo mi pie, sino que aparentemente va a estar normal en unos 3 meses

Así que, estando en muletas y dopado con Codeína, supongo que es probable que muchas fotos no te ponga en el sitio, salvo que vaya refritando viajes viejos, o mostrando algunas cosas en más detalle. Algo va a salir.

Mientras, te paso las últimas caminatas de mis vacaciones interrumpidas, y me sigo recuperando. Un abrazo.